Пришедшее в центральные районы России потепление заставило многих из нас вспомнить о том, что в автомобиле есть система охлаждения. Сегодня мы поговорим о проблемах, с ней связанных, и о том, как не нарваться на дорогостоящий ремонт ДВС.
Фото Анатолий Жданов- Коммерсантъ
Немного теории
Двигатель автомобиля состоит из разных металлов и сплавов, которые имеют разные коэффициенты теплового расширения. Детали двигателя, сделанные из разных металлов и сплавов, имеют малые и тщательно рассчитанные зазоры между собой. Но необходимые величины зазоров достигаются только в определённых температурных диапазонах.
Главный температурный диапазон, 90-110 градусов Цельсия, обеспечивается жидкостной системой охлаждения.
Система охлаждения двигателя современного автомобиля относительно проста. Вокруг цилиндров циркулирует жидкость, которая нагревается, снимая избыток тепла, и попадает в радиатор, где охлаждается.
Чтобы двигатель быстрее прогревался до рабочей температуры, охлаждающая жидкость сначала не пускается к радиатору посредством термостата – клапана, настроенного, в основном, на 76-88 градусов. По мере прогрева термостат открывается, и жидкость устремляется в радиатор. Если набегающего потока воздуха не хватает для съёма избытков тепла с радиатора, то включается вентилятор. Скромную, но ответственную миссию также осуществляет пробка радиатора (или расширительного бачка) – в нее встроен клапан избыточного давления. Это давление поднимает температуру кипения охлаждающей жидкости, не позволяя ей превращаться в пузырьки пара, из-за чего резко падает теплопередача.
Менее значимую роль в охлаждении играет моторное масло, которое тоже участвует в этом процессе. В отсутствии отдельного масляного радиатора масло охлаждается большей частью только через картер, обдуваемый потоком воздуха. Стоит ли говорить, что слой грязи на нём, а также не предусмотренная изготовителем защита картера резко снижают эффективность обдува и охлаждения масла.
В доцифровую эпоху эффективность системы охлаждения просчитывалась с большим запасом – большие радиаторы, большой объём охлаждающей жидкости и так далее. Современные же тренды на оптимизацию вынуждают конструкторов делать всё впритык. Масла в огонь добавляют электронно-управляемые термостаты, которые на холостом ходу не пускают жидкость в радиатор вплоть до температуры 115 градусов.
Представьте на минутку: стоим мы в пробке, температура растёт до вышеуказанной, а потом мы резко ускоряемся. Термостат, конечно, сразу откроется, но пока перегретая жидкость дойдёт до радиатора и вернётся обратно, возможен локальный перегрев.
Можно с уверенностью говорить, что система охлаждения нового автомобиля нормально работает только в первые год-два-три. А потом начинаются проблемы, о которых нет ни слова в руководстве по эксплуатации.
Загрязнение радиатора
С этой проблемой российские автомобилисты сталкиваются уже на третий год эксплуатации нового автомобиля. Стоим мы спокойно (или неспокойно) в летней пробке, наслаждаемся прохладой, создаваемой климат-контролем, и тут – начинает ползти вверх указатель температуры двигателя. Хорошо, если у некоторых из нас есть привычка периодически поглядывать на приборы. «Блондинки» же (вне зависимости от формальной гендерной принадлежности) замечают это явление гораздо позже – по «дыму» из-под капота.
Что же произошло? Автомобиль же почти новый и регулярно проходит все ТО у дилера в полном соответствии с регламентом фирмы-изготовителя! Причина банальна – пыль и грязь на поверхности радиатора, резко снижающие его эффективность. Помните про тот самый «впритык»? Получите и распишитесь. А ведь ещё 15-20 лет назад мы годами ездили на «доцифровых» автомобилях и горя не знали. А пыли и грязи на дорогах было поболе.
Примечательно, что в регламенте технического обслуживания практически всех автомобилей, официально продающихся на российском рынке, НЕТ пункта о промывке радиатора снаружи!
Ваш покорный слуга много лет назад на своём первом новом автомобиле тоже столкнулся с перегревом, вызванным загрязнением радиатора. И как раз на третьем году эксплуатации. Но привычка постоянно бросать взгляд на приборы спасла двигатель от перегрева – я быстро заметил движение стрелки указателя температуры, выключил кондиционер и включил на полную «печку». Да, да, поступать нужно именно так. Ведь «печка» – тот же радиатор, только поменьше и расположен в салоне. Придётся немного потерпеть, но стрелка быстро вернётся на середину шкалы. Можно выключать «жару» от «печки» и ехать дальше. Но кондиционер включать уже нельзя. Ну не совсем нельзя, а только во время вынужденных остановок в пробках.
И поскорее едем в сервис, где просим снять радиатор и промыть его снаружи. Процедура эта не из самых дешевых, но она всяко дешевле ремонта перегретого мотора.
Утечка охлаждающей жидкости
Процесс этот обычно бывает незаметным. На очередном ТО у дилера, конечно, проверят уровень, и в случает его падения найдут утечку, ликвидируют её по гарантии и дольют антифриз. Но это если дилер добросовестный.
Но утечка может приключиться и в промежутке между ТО. Если отсутствует привычка периодически контролировать критические места подкапотного пространства при каждом доливе «омывайки», то в жаркой пробке падение уровня также приведёт в движение стрелку указателя температуры. Кстати, в том случае из личного опыта я первым делом глянул уровень антифриза, который был в норме.
Выключаем «кондей», переводим «печку» в «жару» и останавливаемся на обочине, глушим двигатель и открываем капот. Если наблюдаем падение уровня (по рискам на полупрозрачном расширительном бачке), то доливаем антифриз или дистиллированную воду и едем дальше. Как, у вас в багажнике нет ни того, ни другого? Ну, тогда с выключенным кондиционером и с постоянным контролем стрелки температуры едем до ближайшего автомагазина, где покупаем нужные жидкости. Дистиллированную воду – если будем ремонтироваться в ближайшее время. Или антифриз – если когда-нибудь потом.
Главное о чем нужно помнить – нельзя сразу открывать пробку системы охлаждения!!! Нужно дать системе остыть минут пять-семь после остановки двигателя. И только потом открывать. Иначе рискуете получить струю кипящего антифриза в лицо!
Если утечка небольшая, как, например, на моем автомобиле – меньше литра в промежутке между ТО, то проще и дешевле будет просто подливать антифриз, а не искать и ликвидировать протечку. Заодно сэкономим на регламентной замене антифриза – ведь при доливе мы его и так обновляем!
